Кое-что о полистирольных ульях

Споры о материалах, из которых сегодня вырабатываются ульи, относятся к особенно частым. Главным ответом, естественно, является то, что ульи становятся очень тонкостенными, а такие ульи нужно утеплять. Поскольку пчелами занимаюсь в относительно теплом регионе, я скорее являюсь сторонником простых, не утепленных ульев.

Также не являюсь поклонником чрезмерно интенсивного ведения семей в сильно утепленных ульях, т.е. семей, которые в течение сезона обсиживают большое количество надставок и которые требуют необычно много усилий по их обслуживанию. Мне естественно, ближе ульи деревянные, – ближе к природе, – но решительно не хочу отказываться и от новых материалов, которые могут принести в обслуживание пчел ряд положительных и эффективных усовершенствований и упрощений, в том числе облегчение ухода и манипуляций с ульями.

В действительности, речь идет прежде всего о пенопласте, который используется не только для утепления стен ульев при изготовлении «сэндвичей» для стен, но из которого также непосредственно изготавливаются ульи и надставки. Наряду с классическими, нужно обязательно постоянно использовать и некоторые полезные свойства и современных материалов.

Предлагаемые ульевые надставки из пенополистирола бывают очень разного исполнения. Я выяснял возможности торговли и консультировался с некоторыми пчеловодами, которые использовали пенополистирол в изготовлении собственных ульев. Я хотел испытать несколько ульев из пенополистирола и изготовить несколько надставок и при этом опробовать существующий опыт пчеловодов при изготовлении и использовании ульев из этого материала.

В любительских условиях тяжело вспенивать полистирол в формах. Тогда я пошел путем склеивания отдельно изготовленных стенок и укрепления их поверхности, т.е. укрепление целой надставки. Для изготовления пенополистирольных надставок я выбрал компромиссную толщину стенок надставок в 5 см. Пенополистирол нужно брать самый крепкий. Я взял пенополистирольную панель, используемую для утепления (EPS 100 – нагруженный стабилизированный твердостью к давлению 100 кПа). Эти панели продаются различной толщины размером 100х50 см. Естественно, с пенополистиролом нужно работать осторожно, склонность к повреждению у него велика. Резать можно циркулярной пилой с мелкими зубьями. Полистирольная пыль, получающаяся при резании, неприятна; каждый, кто работал с пенополистиролом, знает, что она проникает всюду. Естественно, резать можно и проволокой, но не у каждого есть возможность достать такую проволоку.

Здесь следует еще отметить, что необходимо уяснить, хотите ли вы изготовлять пенополистирольную надставку «разового использования», или речь идет о их долговременном использовании в течение нескольких сезонов. Я категорически стремился к конструкции, чтобы надставки служили хотя бы пару лет без какого-либо повреждения. Этого также требовала большая трудоемкость и использование дорогих материалов. В первую очередь нужно было изготовить и защитить верхние и нижние посадочные поверхности надставок. Для этой цели подошла сосновая планка шириной 5 и толщиной 1 см. Исключение составляют две верхние планки, которые служат также для навешивания рамок; их я изготовил их дубового брусочка толщиной 2 см, и в них выбрал пазы для рамок. Эту деревянную арматуру я наклеил дисперсным клеем «Геркулес».

Пришел черед склеивать всю надставку, воспользовавшись тем же клеем. При склеивании отдельных стенок необходимо соблюдать прямоугольность и об этом не следует забывать. Перед следующей операцией, т.е. перед обработкой внутренних и внешних сторон непременно нужно защитить наружные углы надставки. Я обработал их легким алюминиевым уголком, который применяется для соединения углом гипсокартонных панелей. Эти угольник я прибил к верхним и нижним планкам небольшими гвоздиками. Потом стенки и угольники я зашпаклевал, чтобы устранить разные неровности и случайные выбоины. Можно использовать какую-либо шпаклевку на акриловой основе, что лучше.

После шлифовки наждачной бумагой на очереди укрепление стенок надставки. Из разных возможностей я наконец склонился к ламинированию как внутренних, так и наружных стенок. Обычно для ламинирования используют специальную стеклоткань, пропитывая ее (сообразно требованиям к прочности в несколько слоев) эпоксидной смолой, что создает очень устойчивую и прочную пленку. Так ламинируют лодки, различные модели, или отделывают различные части кузовов и т.п. В нашем случае этот процесс упрощен. Стеклоткань я не использовал. Достаточную поверхностную прочность можно получить проще, используя обычную газетную бумагу для офсетной печати. Стенки покрываю эпоксидной смолой и накладываю бумагу, которую тщательно приклеиваю к поверхности. Бумага пропитывается смолой, чему способствует вторичное покрытие смолой бумаги так, чтобы бумага равномерно пропиталась, но смола при этом не стекала, а бумага плотно приклеилась к стенкам. При этом проблемой могут быть воздушные пузыри, образующиеся под бумагой, и которые очень тяжело «выгнать», поэтому бумага в некоторых местах может и не пристать к пенопласту. Спасет то, что бумагу надо часто перфорировать иглой, чтобы воздух мог уходить через эти отверстия. Хорошо, чтобы ламинируемая поверхность была горизонтальна, ламинирующее покрытие в этом случае не может стекать, и такое положение ограничивает образование воздушных пузырей.

Потом я провожу еще одно ламинирование внутренних стенок, но уже без бумаги, причем я слежу, чтобы стенки и углы были хорошо обработаны. Я постоянно использую эпоксидную смолу Epoxy 1200, которой пользуюсь в течение многих лет. Хотя в специальном магазине мне советовали и предлагали использовать для этой цели ARALDIT GY 764 CH (+ отвердитель MGS H 285). Речь идет о новейшем материале, более жидком, чем Epoxy, что удобнее. Практически с ним можно работать как с краской или лаком. Нужно позаботиться, чтобы ламинирование было проведено без изъянов; случайные маленькие пропуски пчелы (и муравьи!) обязательно обнаружат и доступный пенопласт станут выгрызать и выносить из улья. И наши недосмотры будут наказаны. Полученная поверхностная прочность хотя и не может конкурировать с прочностью дерева, но возможность получения вмятин в материале стенок сильно снижается. Внутренние стенки в завершение покрываю (ароматизирую) спиртовым прополисом. Наружные стенки покрываю фасадной акриловой краской, содержащей мелкий наполнитель. В результате поверхность стенок получается не совсем гладкая, шероховатая. Получается хорошо, поскольку надставки лучше держатся в руках и не выскальзывают из рук при различных манипуляциях. Для интереса сообщаю, что склеенная надставка весит 1,6 кг, вся она после всех покрасок весит 2,1 кг. Простая деревянная надставка при толщине стенок 2 см весит примерно 5 кг. Для упрощения летки и дополнительные отверстия я в надставках не делал – в будущем я бы их сделал (например, вклеил бы соответствующего размера куски пластиковых трубок), так как если использовать разделительную решетку, которая препятствует переходам трутней между надставками, нужно их не запирать и давать возможность вылетать. Надставки не имеют фальцев, т.е. сидят плотно, снабжены только ограничительными планками спереди и на боках, прибитыми к верхним защитным планкам, что ограничивает смещение надставок и также служит для лучшего захвата надставки.

Для ориентировки примерные финансовые расходы на одну надставку:

• Пенопласт – 40 Кč
• Ламинирующие покрытия – 70 Кč
• Акриловая фасадная краска – 30 Кč
• Клей д/склеивания пенопласта, газетная бумага и др. – 10 Кč

Итого – 150 Кč

Естественно, цена при таком небольшом производстве относительно высокая. При изготовлении большего количества корпусов, следует изготовить некоторые приспособления, что в последующем удешевит и облегчит производство.

Kamil Kaulich

Včelařstvi № 9/14

Пер. с чешск. В. Ефимов

«

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

»