Содержу пчел на стационарной пасеке в двадцатичетырехрамочных лежаках. Они стоят под навесом вместе с дополнительными шестнадцатирамочными ульями, которые заняты пчелами со второй половины мая до конца главного медосбора.

25-28 июля пересаживаю пчел из них в основные лежаки, но уже с молодыми матками.

Метод описан в ж-ле «Пчеловодство» (№6, 2008). Раньше в качестве дополнительных использовал двенадцатирамочные ульи, но они оказались тесноватыми для работы по моей технологии.

В первой половине июня из каждого шестнадцатирамочного улья переношу по одной рамке с пчелами и маткой в тонкостенный, легкий восьмирамочный нуклеусный улей. Сюда же стряхиваю пчел еще с одной-двух рамок.

Нуклеусные ульи размещаю на крыше навеса. Хотя они не очень тяжелые (с отводком не более 20 кг), их крайне неудобно поднимать по лестнице даже с чьей-либо помощью. Когда сделал маленький шестеренный подъемник, работать стало легче, но при подъеме одной рукой приходилось крутить ручку подъемника, а другой постоянно поправлять и направлять улей. Поэтому изготовил электроподъемник, используя редуктор вместе с двигателем от стеклоочистителя грузового автомобиля, не разъединяя их, оставив в блоке для будущей работы. Редуктор червячный, передаточное число 1:50. От его вала отсоединил рычажок, а вместо станины выгнул новую основу из полосы железа толщиной 4 мм, шириной 120 мм (рис. 1). К одной стойке изнутри прикрепил редуктор с двигателем; в другой напротив вала редуктора просверлил отверстие Ø13 мм и к нему снаружи приварил втулку длиной 40 мм, внутренний Ø13 мм. Получился опорный подшипник валика барабана. На конце вала редуктора с одной стороны была лыска. Напильником сделал еще одну напротив. Конец вала в сечении принял форму эллипса. Из железа толщиной 4 мм сделал диск Ø80 мм (рис. 2). Рядом с краями на его противоположных сторонах просверлил два отверстия и нарезал резьбу М6. Ввернул в них болты и слегка затянул. Концы вышедшей резьбы отрезал ножовкой, оставив выступы 1 мм, которые расклепал короткими ударами легкого молотка. Болты со стороны головок отрезал, оставив штифты длиной 9 мм. В центре диска сделал отверстие, соответствующее по форме концу вала редуктора. Надел на него диск и закрепил его же гайкой. Из резины толщиной 10 мм вырезал диск Ø80 мм. Ближе к краям просверлил в нем четыре отверстия Ø6 мм. В два из них попадут пальцы, расположенные на диске, который закреплен на валу редуктора. В центре резинового диска - отверстие Ø13 мм.

В электроцехе попросил пустую катушку из-под намоточной проволоки, сделанную из винипласта. Чтобы подъемник не был громоздким, уменьшил ее: вырезал середину и соединил половинки между собой (рис. 3).

Получился барабан достаточной вместимости для канатика. Наружная его длина - 36 мм, внутренняя, намоточная - 20 мм. Отрезал кусок латунной трубки длиной 40 мм, наружный Ø16 мм, внутренний Ø13 мм. У барабана отверстие Ø16 мм на выходе имеет фаски шириной 2 мм. На обоих торцах латунной трубки ножовкой сделал разрезы глубиной 2 мм, шириной 3 мм. На трубку плотно насадил обе половины барабана и с обоих концов ее развальцевал. Зубцы вошли в фаски барабана. Из железа толщиной 4 мм изготовил такой же диск со штифтами, как и на валу редуктора. В центре его просверлил отверстие Ø13 мм. В барабане сделал четыре отверстия Ø4 мм, которые проходят внутри тела его средней намоточной части. В диске просверлил такие же четыре отверстия, совпадающие с отверстиями на барабане (рис. 4). Отрезал четыре куска алюминиевой проволоки длиной 40 мм и диаметром Ø4 мм. С одной стороны каждый зажал в тисках и короткими ударами легкого молотка расклепал. Заклепки вставил в отверстия барабана, а на вышедшие четыре конца надел диск, лишнее откусил кусачками, чтобы концы выступали на 2 мм, их тоже расклепал.

В той щечке барабана, которая без диска, просверлил отверстие Ø3 мм для закрепления канатика. От оставшегося фрагмента промежуточной намоточной части барабана отрезал шайбу толщиной 9 мм и поместил между дальней от двигателя щечкой барабана и стойкой основы. Она дает возможность легче собрать блок в одно целое, так как штифты длиной 9 мм мешали бы сборке, а в зазор между щечкой и стойкой свободно помещается узел канатика.

Резиновый диск надел на штифты диска на валу редуктора, и диск барабана своими штифтами вошел в отверстия резинового диска. Выточенный валик барабана длиной 100 мм, Ø13 мм вставил в приваренную втулку на стойке и пропустил через шайбу, барабан и резиновый диск до упора в диск на валу редуктора. Валик опирается только на приваренную втулку.

Взял целую катушку рыболовной лески Ø1 мм и испытал ее прочность на разрыв. Один конец привязал к перекладине, а к другому привязал в 15—20 см над землей пластмассовую канистру емкостью 30 л. В нее сразу налил 10 л воды, а затем литровой кружкой стал доливать до предельного значения. На двадцатом литре леска превратилась в натянутую струну. Долил еще 1 л воды, и через несколько секунд она порвалась посередине. Испытание провел трижды, меняя каждый раз леску, но результаты получил одинаковые. Значит, предел прочности на разрыв - 20 кг.

Мои нуклеусные ульи с отводками весят не больше 20 кг, но для гарантии прочности сделал канатик из двойной лески. Чтобы он был длиной 4,5 м, отмерил 9 м лески, сложил ее пополам, а место перегиба через резиновые прокладки зажал в тисках. Каждый конец до самых тисков намотал на отдельную катушку из-под ниток, а затем начал сучить леску, как сапожник дратву. Канатик периодически натягивал, чтобы он получился ровным, затем вставил его в отверстие в щечке барабана, а с наружной стороны завязал тугой узел. К другому концу канатика, входящему внутрь барабана, привязал крюк. Канатик служит уже не один год, поэтому не собираюсь его менять.

Схему электродвигателя переделал (рис. 5), чтобы изменять направление вращения якоря при подъеме и спуске груза. Из обмотки возбуждения выходят два провода, соединенные со своими щетками якоря. Каждый провод перерезал посередине. В дне снятой задней крышки двигателя просверлил четыре отверстия Ø5 мм: по одному рядом с щеткодержателем и напротив проводов из обмотки возбуждения. Это облегчило сборку, к тому же провода ничем не зажаты.

Все провода вывожу через соответствующие отверстия в задней крышке и соединяю с реверсом в соответствии со схемой (пунктиром показан двухполюсный рубильник). На клеммы «+» и « -» подаю постоянный ток напряжением 12 В. Реверс смонтировал на текстолитовой пластинке, прикрепленной к основе подъемника. На данной схеме рубильник соединяет клеммы «Д» с «В» и «Е» с «Г», и якорь вращается в одну сторону. Если его переключить, то он соединит клеммы «Б» с «Д» и «А» с «Е», а якорь начнет вращаться в другом направлении.

Рубильник изготовил из двух медных полосок толщиной 2 мм. Верхние концы скрепил между собой текстолитовой ручкой, а нижние - шарнирно соединил с клеммами «Д» и «Е». В среднем положении рубильника двигатель не работает. Переключая рубильник вверх или вниз, запускаю двигатель в нужную сторону. Стараюсь его не перегружать. Иногда чуть-чуть переборщишь (поставив в отводок лишнюю рамку), а подъемник стопорится, и ему приходится помогать мизинцем.

Решил испытать двигатель на выносливость. Подал на него напряжение 15 В, и он за час работы без нагрузки вообще не нагрелся. Подал напряжение 20 В - результат тот же. На этом ограничился, убедившись, что при необходимости для кратковременной работы повышенное напряжение не опасно. С тех пор иногда повышаю его, чтобы поднимать груз без помощи мизинца. Стараюсь не превышать испытанную массу нуклеуса, не злоупотребляю выносливостью двигателя. Подъемник не громоздкий, удобный, надежно работает не один год. Закреплен он на высоте моей груди на штанге. На верхнем ее конце над крышей навеса прикрепил укосину, на конце которой установил шкив от двигателя стиральной машины. Через него перекинул канатик подъемника. Нуклеус опускаю на край крыши задней стенкой к себе, так его удобно обслуживать с лестницы.

Пчеловодам, которые используют такой же двигатель на медогонках, советую опробовать мою схему реверса. Работает устойчиво, надежно и уже не один год.

В.И.НЕБОЯН

Ставропольский край

«

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

»