Главное, от чего зависит качество и долговечность улья — это угловое соединение. А наши промышленники выпускают ульи низкого качества с коротким сроком службы, соединяя детали в четверть. Спрашивается: «А почему не в шип?»

Я недавно видел ульи, изготовленные в шип еще в 1946 г., и выглядели они не хуже вновь изготовленных в четверть. Ни короблений, ни трещин! А почему заводы не делают так? Ведь в заводских условиях изготовить соединение в шип не сложнее, чем в четверть.

Применив шаблон, я строю ульи не по одному, а партиями по 5–10 шт. Нарезая шипы вручную, затрачиваю в общей сложности на изготовление одного улья 1–2 дня. Шаблон сделал сам. Качество работы зависит от умения пользоваться ножовкой и стамеской.

Мой шаблон сделан из алюминиевого уголка 45 или 50 мм, длиной 500–600 мм. Для ульев Дадана или многокорпусного достаточно длины 350 мм. На одной полке через 10 мм делаю пропилы ножовкой с тонким полотном (рис. 1) под углом 90° к линии уголка. Один конец на величину первого пропила закрашиваю яркой краской. Этот конец будет базой, началом отсчета. Очень важно, чтобы при разметке отсчет всегда начинался от этой базы. В таком случае погрешность в разности расстояний между пропилами не будет играть никакой роли, даже если разметку выполните не по линейке, а на глаз. Одноименные детали получаются взаимозаменяемыми.

При разметке шаблон накладываю на торец доски (щитка, стенки) и совмещаю базу шаблона с базой стенки (рис. 2). Торцы стенок должны быть разлинованы на длину шипов. За базу стенки принимаю верхнюю кромку и помечаю карандашом понятным мастеру знаком (например буквой Б).

Прикрепляю шаблон легкой струбциной к изделию (щитку) и чертилкой, изготовленной из тонкого лезвия ножа или ножовочного полотна, наношу через пропилы шаблона риски на изделии на всю длину пропила или до линии основания шипов. Очень скоро при достижении определенного навыка шаблон на изделии легко удерживать рукой, без струбцины. Щиток все время удерживаю в вертикальном положении, зафиксированном большой струбциной к верстаку. Следует уточнить, что риски в каждом пропиле наносятся только при толщине изделия 10 мм и меньше. По мере увеличения толщины риски наносятся реже — через один, два и даже три пропила. Расстояние между рисками определит ширину шипа.

После этого убираю шаблон и с помощью угольника по рискам наношу дополнительную разметку тонко заточенным карандашом, чтобы лучше обозначить линии разметки. Также по этим линиям с помощью угольника размечаю торцевую часть доски, чтобы шип был прямой (рис. 3).

Теперь осталось карандашом наметить проушины и, вооружившись ножовкой, приступить к нарезке шипов. При этом ножовку веду в пределах проушины, пропил не должен заходить за линию риски — в тело шипа.

Не применяйте ножовку с мелким зубом, лучше со средним и даже с крупным. При этом поверхность шипа будет взрыхленной, соединение легко стыкуется без зазоров, а промазанное водостойким клеем, образует надежное соединение. Можно собирать изделия без клея на гвоздях. Только шипы при этом предварительно просверлите сверлом на толщину гвоздя. Остальные операции выполняются общеизвестными приемами.

При нарезании шипов необходимо помнить, что боковые стенки ульев начинаются с шипов (база — верх), а передние и задние — с проушин, так как в передних и задних стенках сверху внутри выбраны фальцы. Иначе в верхней части получатся щели на величину фальца (11х20 мм), которые придется заделывать. А это уже брак. И еще: если проушина приходится на край стенки, ее лучше выпилить всю ножовкой, так как при вырубке стамеской она будет выглядеть хуже.

Остается добавить, что прямой ящичный шип обеспечивает надежное, качественное соединение при любой толщине материала. Даже переносные ящики я изготовил из десятимиллиметровой фанеры. Получились изделия настолько изящные и плотные, что заполненные водой удерживают ее неограниченное время.

Н.ТОКАРЕВ

Саратовская обл.

«

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

»