Дезинфекцию ульев, рамок и другого инвентаря я заменил облучением, кварцево-гапогенной лампой КГ-1500 Вт. Для ее использования изготовил специальную рамку из полосы оцинкованного железа толщиной 1,5 мм, шириной 25 мм и длиной 500 мм. На концах сделал вырезы шириной 16 мм и глубиной 20 мм, а также просверлил отверстия диаметром 5 мм. После этого пластину согнул, как показано на рис. 1. В вырезы вставил керамические изоляторы. В них вкрутил винты диаметром 4 мм для крепления проводов. Пластина пружинит внутрь и этим создает надежный контакт. Для большей надежности в отверстия вставил шпильку с резьбой на концах. С одной стороны на ней закрепил пластину из диэлектрического и жаропрочного материала с тремя отверстиями: одно - для шпильки; в два других вкрутил винты, к которым крепятся выводы от контактов электрической лампы.
После изготовления провел испытания с использованием промышленного термометра с диапазоном измерений от 0 до 200°С. В дадановский улей поставил 10 рамок, положил на дно стамески и ножи. В середине в 15 см от дна закрепил лампу. Провода подключения вывел в верхний леток, туда же установил термометр, развернутый в угол улья, чтобы он не находился непосредственно под лампой. Наружная температура -18°С (зима). После этого установил подкрышник и крышу. После включения лампы провел замеры: через 5 мин температура - 60; 10 мин - 90; 15 мин - 110; 20 мин - 120°С. Из летков и из-под крыши идет пар и дым. Отключил лампу. Через 30 мин температура опустилась до 60°С. Середина дна начала коричневеть. После незначительной очистки скребком улей готов к заселению.
Так как приходится работать с напряжением 220 В и достаточно большим током - 7 А, а также с высокой температурой, необходимо соблюдать технику безопасности. Все провода должны быть не менее 1 мм в диаметре, контакты - надежными, лампу сначала надо закрепить в улье, закрыть крышу и только потом включать в сеть. На включенную лампу смотреть не рекомендуется, оставлять ее без присмотра тоже нежелательно.
Используя различные советы и исходя из своих возможностей, я изготовил обогреватель на 12 В с двумя параллельными обмотками на 12 Вт, что дает возможность подключать его в вариантах 12, 24 и 6 Вт. Технология изготовления неновая, но некоторые особенности хочу напомнить. Обогреватель должен быть безопасен, экономичен и удобен в работе.
Сначала вырезал пластину из плоского шифера толщиной 5 мм размером 21x110 мм. После этого подобрал отрезок нихромовой проволоки сопротивлением 24 Ом, длиной 6 м. Для того чтобы закрепить его на пластине, сделал 30 пропилов глубиной 5 мм с каждой длинной стороны. Просверлил три отверстия, в которых закрепил выводы для подключения обогревателя к трансформатору питания. Проволоку сложил вдвое, средней частью закрепил за крайний выступ между прорезями, где просверлено одно отверстие, и намотал на пластину в пропилы параллельно до отверстий крайних выводов (рис. 2, а). 
После этого вырезал две изоляционные пластины из диэлектрического и жаропрочного материала (слюда, прессшпан, текстолит) и одну из оцинкованного железа толщиной 0,5 мм такого же размера, а также одну железную по образцу рис. 2, б. Пунктиром обозначены места перегиба, который лучше выполнять на металлическом или деревянном шаблоне толщиной 3-4 мм. В получившуюся форму вложил по порядку изоляционную пластину, шиферную, изоляционную, железную, сверху загнул шипы. Под них можно подложить колечки из проволоки, за которые удобно подвешивать конструкцию при эксплуатации и хранении.
Обогреватель получается компактным и безопасным. При его включении на 24 Вт он нагревается не выше 100°С. Мощность можно изменять при помощи различных соединений выводов (1-2 и 1-3 - 12 Вт; 2-3 - 6 Вт; 1-2, 3 - 24 Вт). Для питания можно использовать либо самодельные понижающие трансформаторы (ж-л "Пчеловодство" №1, 1998), либо промышленные с выходным напряжением 12; 24; 36 и 42 В.
Сразу после облета пчел весной провожу чистку ульев, даю подкормку с лечебными растворами (хвойный экстракт, перец, чеснок) или чистую воду в кормушке поверх рамок под крышей. Рядом с кормушкой на брусочки 10x10 мм кладу обогреватель, включенный на 12 Вт. На подкрышник кладу полиэтиленовую пленку, чтобы концы свисали наружу и ставлю крышу. Для контроля помещаю термометры в кормушку и под крышу на коврик. Обогреватели использую до тех пор, пока температура наружного воздуха не повысится до 20°С или пчелы не начнут вентилировать улей.
Еще одно изделие, с которым удобно работать, - это электронож. Нихромовую проволоку для него подобрал так, чтобы мощность при напряжении 12 В была приблизительно 15 Вт. Намотал ее двумя параллельными проводами на стеклотекстолитовую пластину толщиной 0,5 мм, шириной 20 мм, длиной 220 мм с необходимым числом двух-трехмиллиметровой пропилов на длинных сторонах. Эту пластину изолировал двумя слюдяными пластинами (можно стеклотканью) и вложил в две заготовки из нержавеющей стали, вырезанные и согнутые по форме пасечного ножа шириной 35 мм, длиной 250 мм. Верхнюю из них согнул в виде желоба. После этого по длине через 30 мм просверлил отверстия, склепал и заточил наждаком. Приделал ручку, через которую подсоединяется питание к концам проволоки. При работе желательно иметь изменяемое питающее напряжение, что дает возможность установить необходимую температуру. Так как он не полностью герметичен, то после работы не мою его в воде, а протираю влажной ветошью. Использую нож два года и очень доволен.
И последний совет. Все электрические приборы необходимо защищать плавкими предохранителями. При потреблении мощности 100 Вт в первичной цепи должен быть предохранитель не более 1 А. Это предотвратит возгорание при любых случаях короткого замыкания.
А.П.МИКУЛА
г. Ярославль
Адрес редакции журнала "Пчеловодство":
