Ульи у меня десятирамочные, трехкорпусные. Два корпуса — на дадановскую рамку, а третий — из двух магазинных надставок на полурамку высотой 145 мм. Если надо, сбиваю надставки и получаю третий корпус на дадановскую рамку. Практика показала, что в нашей местности кроме перечисленных нужно иметь и один-два рутовских корпуса и использовать в качестве магазинных надставок. В хороший сезон в них удобно получать сотовый мед, используя воскостроительную энергию роев. Если медосбор оборвется, будут недостроенные рамки для сотового меда, которые достроят уже другие пчелы в следующем году. Просто надо, не разбирая корпуса, сохранить его до следующего сезона.

Рой может отстроить рамки и выдохнуться, а сильная семья, используемая для получения сотового меда, может перейти в роевое состояние. В этих случаях главное — вовремя заметить это и снять (без разборки) корпус с ослабленной семьи, поставить его на медовик или сильный рой. Надо быть внимательным и своевременно принимать необходимые меры. Это относится ко всему, что касается ухода за пчелами.

Хочу заинтересовать пчеловодов-любителей в получении сладких медовых кирпичей сотового меда массой 1 кг и более. Для этого с помощью циркулярной пилы уменьшаю до 13 мм толщину верхнего бруска и зачищаю его наждаком. Из планок (220х36х5 и 145х36х5 мм) собираю «в шип» без единого гвоздя рамки для сотового меда размером 220х145 мм. Строго по центральной оси в их длинных сторонах сверлю по три отверстия Ø 1–1,5 мм для проволоки. Расстояние между ними — 60 мм, от любого края до первого отверстия — 50 мм.

На столе из реек (10х10 или 12х12 мм) сбиваю каркас обычной рутовской рамки. Дело простое, но точное! Углы должны быть прямые, размеры выдержаны. Если каркас сделать из реек толще 13 мм, рамку будет неудобно оснащать проволокой.

Кладу в каркас подготовленный верхний брусок, а затем три рамки для сотового меда. Если все сделано точно, они входят плотно, главное — не спешить. Каждую рамку прибиваю к верхнему бруску двумя гвоздями (Ø 1– 1,5 мм). Забиваю их снаружи в верхний брусок, отступив по 15–20 мм от краев рамки. Они проходят через ее планку, их не надо ни загибать, ни откусывать. Крайние два гвоздя беру подлиннее — до 25 мм, а остальные четыре — покороче, но не менее 15 мм. Отступив 12–14 мм от края верхнего бруска, делаю в нем шилом сквозное отверстие для проволоки и рядом вколачиваю гвоздик для ее закрепления.

Использую тонкую «золотистую» проволоку, с которой сложнее работать, но зато она не ржавеет и ее значительно легче извлекать из сотового меда. Натягиваю ее в три ряда. Один конец закрепляю на гвозде в верхнем бруске (гвоздь затем загибаю), а другой — с противоположной стороны внизу, на гвозде, забитом в боковую планку секционной рамки. Его ни откусываю, ни загибаю. Проволоку натягиваю, как обычно — чтобы звенела, но и не слишком сильно, а то тонкие боковые планки изогнутся.

Для оснащения рамок вощиной изготовил лекало размером 205х110 мм: сбил гвоздями два листа фанеры (10 мм), а затем с двух сторон поверхности хорошо зашкурил. Толщина лекала 18–19 мм, с ним удобно работать. Размер листа вощины для рамки должен быть тоже 205х110 мм. Прикрепляю ее только дедовским способом — тремя-четырьмя кусочками вощины к каждой проволоке.

Для получения сотового меда в виде килограммовых кирпичей нужны медосбор и сильные семьи. Рутовский десятирамочный корпус можно сформировать двумя способами. Самое простое — целиком заполнить его рамками с секциями. Такой корпус можно поставить на сильную семью-медовик или большой рой, когда идет хороший медосбор. Более надежен другой вариант: в центре корпуса размещаю две обычные рутовские сотовые рамки, а по краям с каждой стороны ставлю по четыре рамки с секциями. Очень важно, чтобы поверхности сотовых рамок, примыкающие к секционным, были ровными. В противном случае пчелы отстроят, зальют медом и запечатают «бугристую» поверхность на соседних рамках с сотовым медом или даже построят перемычки и так далее. Будет некрасиво, и отделить их трудно.

Обязательно выполняю одно условие — все рамки для сотового меда ставлю так, чтобы плечико верхнего бруска, около которого закреплена проволока, опиралось на фальцы корпуса улья у задней стенки. Отбираю медовые кирпичи в самом конце сезона, когда медосбор кончился, мед запечатан, пчел в корпусе мало или совсем нет. Стамеской поднимаю углы корпуса улья: сначала — со стороны задней стенки, а потом — передней. Снимаю корпус, в котором не менее 30 кг сотового меда и ставлю на столик рядом с ульем. Далее возможны несколько вариантов. Когда пчел в корпусе нет, а силы в руках достаточно, можно убрать полномедные корпуса в помещение и использовать их по потребности в любую погоду. В других случаях осторожно по одной достаю рамки из корпусов. Если в корпусе все 10 рамок с сотовым медом, то сначала очень аккуратно извлекаю любую крайнюю, а затем все остальные вытаскивать легко.

При постановке рамок уплотняю их, чтобы с краю остался зазор 2–5 мм, который пригодится при выемке. Если в центре корпуса стоят две сотовые рамки, то сначала извлекаю их, а потом без проблем достаю остальные.

Разобрать рамку с секциями очень просто: кусачками перерезаю проволоку, осторожно стамеской или тупым ножом отсоединяю верхний брусок, а потом с помощью того же ножа и плоскогубцев разъединяю секционные рамки и вытаскиваю проволоку. Делать это удобнее вдвоем. Можете не сомневаться — на этом этапе получения сотового меда помощники у вас обязательно найдутся.

Хранить и перевозить полученные медовые кирпичи можно в корпусах или ящиках. Без особых проблем перевозил четыре рамки в обычной хозяйственной сумке.

Лет 5 назад мне прислали из Санкт-Петербурга миниатюрные пластмассовые рамочки для сотового меда, изготовленные по немецкой технологии. Вмещают они около 200 г меда. Изящные, но дорогие. Чтобы их окупить, надо три раза продать содержимое. К тому же их очень плохо осваивают пчелы.

В.М.ШЕВЧЕНКО

Ростовская обл.

«

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

»