Пришел к выводу, что стандартная дадановская рамка размером 435 х 300 мм несовершенна и вообще ее конструкция плохо продумана. Посудите сами. Ее площадь явно мала для зимовки, особенно если в центре поздней осенью был расплод. К марту мед в такой рамке заканчивается, и клуб вынужден перемещаться, порой неудачно: он может расколоться на части или перебраться туда, где нет корма, и погибнуть от голода.
Общая толщина верхнего (22 мм) и нижнего (15 мм) брусков совместно с расстоянием между корпусами создает серьезную преграду для движения клуба вверх. Боковые планки дадановской рамки тоже имеют слишком большую толщину (10 мм), рассчитанную на натяжение проволоки. Планки толщиной 8 мм часто прогибаются, а при прокалывании дырок для проволоки порой и раскалываются. Если верхний брусок дадановской рамки изготовлен из непрямослойной древесины, к тому же в нем сделан подпил на полбруска, а плечики после этого не закреплены для страховки гвоздиками, они могут обломаться.
Рамка 435 х 300 мм имеет плохое соединение деталей: по два гвоздя в верхнем бруске с каждой стороны и по одному - в нижнем. Этого бывает недостаточно, чтобы исключить перекос конструкции. Проволока, натянутая вдоль рамки, тоже не удерживает ее от перекоса. Кроме того, натяжение часто ослабевает, потому что отверстия в древесине не являются жесткой опорой для проволоки.
Постоянные разделители на дадановских рамках пчелы залепляют прополисом, поэтому требуется в течение всего сезона регулярно очищать боковые планки. При этом разделители есть только в верхней части, а низ рамки все равно «гуляет». При перевозке из-за этого могут погибнуть пчелы и даже матка.
Использую рамки своей конструкции, имеющие те же наружные размеры, что и дадановские, но большую полезную площадь (рис.). Толщина верхнего бруска - 10 мм, нижнего бруска и боковых планок - 6 мм. По углам оснащаю рамки деревянными треугольниками 50 х 50 мм, к ним гвоздями прибиваю бруски и планки. Для прочности конструкции места соединения промазываю клеем (ПВА, казеин). Ширина треугольников, брусков и планок одинаковая, поэтому рамки сколачиваю на плоскости в шаблоне.
С одной стороны рамки в каждом треугольнике посередине просверливаю отверстие Ø9 мм и вставляю в него шип, выступающий на 10 мм. Получаются постоянные разделители, которые упираются в треугольники соседней рамки с той стороны, где у нее нет шипов.
В длинные стороны треугольников вбиваю проушины, сделанные из небольших гвоздиков. Они предназначены для оснащения рамки проволокой.
Таким образом, треугольники выполняют несколько функций: скрепляют рамки, служат разделители и удерживают проушины для проволоки. При этом они занимают плохо осваиваемые пчелами углы рамок, делая гнездо округлым в сечении сообразно форме клуба. Несмотря на то что толщина всех брусков и планок рамки меньше, чем у дадановской, конструкция довольно прочная за счет треугольников и рационального натяжения проволоки, исключающего перекос.
Рамки в улье сближаю до упора зимой и ранней весной, чтобы сохранить тепло, а также при перевозке (при этом еще и расклиниваю). Благодаря шипам низ и верх надежно зафиксированы, а при необходимости рамки можно легко расставить на нужное расстояние друг от друга, не отскребая прополис.
Рамку армирую двумя кусками проволоки: одним - П-образно вдоль трех сторон, другим - вдоль четвертой стороны и крест-накрест. Натянув и закрепив проволоку, приступаю к наващиванию. Кладу на стол ровную доску, которая на 1 см меньше внутреннего размера рамки (углы соответственно обрезаны), на нее лист вощины по внутреннему размеру рамки, а сверху армированную рамку. Два провода электроустановки подключаю попеременно к противоположным узлам схождения проволоки и наблюдаю за ее впаиванием в вощину.
Г.П.ФEДОТОВ
Бурятия, Заиграевский р-н,
с. Новая Брянь
Адрес редакции журнала "Пчеловодство":
