В ж-ле «Пчеловодство» (№ 3, 2011) поделился опытом содержания пчел в активный период в жестких природно-климатических условиях Мещеры. Опишу наиболее ответственный этап – подготовку семей к зиме, перечислив необходимые условия успешной зимовки.
Наличие в семье большого количества физиологически полноценных и здоровых пчел. Использую молодых чистопородных маток карпатской породы и их дочерей, которые, как правило, обладают высокой яйценоскостью. С прекращением медосбора яйцекладка карпатянок не обрывается так быстро, как у маток других пород. А при наличии поддерживающего медосбора остается на достаточно высоком уровне вплоть до середины сентября, а иногда и позже. Откладку яиц приходится даже прерывать, чтобы не допустить появления слишком поздних пчел. Для этого 20–25 сентября удаляю утеплительные подушки, оставляя только холстики. Ночные похолодания быстро останавливают откладку яиц матками. Семьи оставляю без утепления до устойчивых заморозков, что благоприятно сказывается на их подготовке к зимним холодам.
В условиях моей пасеки поддерживающий медосбор и цветение пыльценосов сохраняются вплоть до начала затяжных осенних дождей, что существенно облегчает задачу осеннего наращивания молодых пчел. Иначе пришлось бы проводить побудительную подкормку жидким кормом, потому что если матка прекратит откладку яиц, то ее уже никак не заставишь начать снова. Кроме того, пришлось бы подставлять рамки с пергой из запаса.
После отбора товарного меда (как правило, до 20 августа) сразу же ставлю пластины фумисана (его хорошо чередовать со средствами пролонгированного действия с другим действующим веществом). Не считаю правильным бороться с клещом, вырезая трутневый расплод в период развития семьи. Лишь после того как к концу августа главный медосбор заметно ослабнет и исчезнет биологическая необходимость выводить трутней, полезно спровоцировать пчел на строительство небольшого количества трутневых сотов, а матку — на откладку в них яиц. Однократное удаление полученного запечатанного трутневого расплода в сочетании с применением акарицида дает наибольший эффект против варроатоза.
Вблизи моей пасеки нет других семей, а то пришлось бы дожидаться полного выхода расплода и дополнительно проводить однократную обработку бипином. Это очень жесткое средство, применение которого, по моему мнению, можно допускать только в случае крайней необходимости.
Наличие в гнезде достаточного количества качественного корма. Никогда не изымаю медовые рамки из гнезда, только из магазинных надставок. Однако во время их снятия гнездовые рамки еще в значительной степени заняты расплодом и пергой, а меда на зиму недостаточно. Надеяться на доведение запасов до нормы (2,5 кг на рамку) за счет слабеющего позднего медосбора рискованно, поэтому не спешу откачивать весь товарный мед, оставляя в запас некоторое количество рамок.
В нашей местности практически отсутствуют поздняя падь и крестоцветные растения в составе поздних медоносов. Поэтому то, что пчелы принесут на завершающем этапе медосбора, подходит для зимнего корма. Однако этого все равно не хватает. Умеренная подкормка сахарным сиропом практически не наносит вреда пчелам. На практике убедился, что предельная нагрузка на не менее чем 10-рамочную семью действительно близка к 8 кг неинвертированного сахарного сиропа.
Подкармливать сиропом начинаю с 20–25 августа и заканчиваю не позднее 1 сентября. Когда снимаю магазинные надставки, закрываю верхние летки. Это позволяет пчелам складывать мед как можно ближе к передней стенке улья.
Для подкормки семей готовлю сироп в концентрации 2:1. Сахар засыпаю в эмалированное ведро до верхнего ребра жесткости и заливаю крутым кипятком. Перемешивая деревянной мешалкой, доливаю кипяток до тех пор, пока уровень раствора опять сравняется с верхним ребром жесткости. Сироп перемешиваю до полного растворения кристаллов сахара. Если приходится подогревать подкормку, делаю это очень осторожно, не допуская пагубной для пчел карамелизации. В итоге получается 10 л сиропа нужной концентрации. В горячий сироп кладу разрезанное кислое яблоко (желательно антоновку) для приближения кислотно-щелочной реакции к соответствующему показателю натурального меда. Накрываю крышкой и на 10–12 ч оставляю при комнатной температуре. Скармливаю в 2–4 приема: вначале по 3 л, затем по 2 л и, наконец, по 1 л.
Перед раздачей сиропа добавляю в него ноземат (на случай повышенной нагрузки кишечника) по норме однократной обработки, указанной в инструкции, или КАС-81 по 3 столовые ложки (30 мл) на 1 л сиропа. КАС-81 также угнетающе действует на клеща.
Препарат готовлю самостоятельно перед применением. Для этого заготовляю весной почки сосны до их набухания вместе с молодыми побегами (длиной не более 3–4 см), а летом – полынь горькую (отдельно в периоды вегетации и цветения). Собранные компоненты сушу по правилам сушки лекарственных трав и храню отдельно в «дышащей» таре в прохладном помещении с хорошей вентиляцией. Для приготовления 3 л препарата беру 15 г сухих почек сосны, 15 г полыни горькой, собранной во время вегетации, и 90 г — в период цветения. Массу заливаю 3 л воды и кипячу на слабом огне в течение 2,5 ч. Утеплив тару, настаиваю раствор не менее 8 ч, а затем фильтрую. Кипятить траву необходимо в химически нейтральной посуде (эмалированной, стеклянной, из нержавеющей стали).
Если после скармливания 8 л сиропа на семью все равно не хватило кормов, восполняю их из запасов летнего товарного меда. Эту операцию провожу на втором этапе при окончательной сборке гнезда в зиму (20–25 сентября). Мед при этом должен быть охлажденным, а в нижней части рамок располагаться участок сота высотой не менее 70 мм с пустыми ячейками. Это необходимо для беспрепятственного размещения клуба в нижней части гнезда и чтобы он не разделился на две части.
Когда установятся устойчивые заморозки, сверху гнезда на каркас из деревянных брусков кладу медовую рамку (запас). Она должна содержать не менее 2/3 запечатанного меда. Такой же каркас из брусков кладу на нее сверху и накрываю холстиком и подушкой. Наличие запаса корма позволяет избежать необходимости ехать зимой на пасеку, чтобы положить канди.
Большое количество перги в зиму не оставляю. Для питания в нелетные дни при окончательной сборке гнезд оставляю 1–1,5 рамки со свежей пергой.
Эффективные вентиляция и утепление. В условиях нашей местности получаю удовлетворительные результаты, проводя следующие мероприятия: организую свободное подрамочное пространство глубиной 100–150 мм; при наступлении устойчивых заморозков полностью открываю верхний леток (вытяжка) и в зависимости от силы семьи — нижний леток (приток) из расчета 0,5 см на рамку, но не более 5 см; учитывая, что к началу устойчивых заморозков в улье благодаря отсутствию ранее снятого верхнего утепления клуб уже надежно садится внизу (это важно для успешной зимовки), накрываю гнездо плотно вставляемой подушкой, заполненной паропропускающим материалом; организую свободное вентилируемое пространство над верхней утеплительной подушкой.
Благодаря вышеперечисленным мероприятиям гнезда обеспечены хорошей вентиляцией. Однако полагаю, что это не является необходимой мерой, так как мне известны случаи, когда пчелы хорошо и даже лучше, чем на моей пасеке, зимовали с полностью закрытым верхним летком и загерметизированным сверху и по бокам гнездом, с одной лишь донной вентиляцией. Это обстоятельство заставляет искать соответствующее решение для зимовки и в моих условиях.
Формирование гнезда оптимального объема и формы. Эту работу провожу в два этапа. На первом удаляю и заменяю некачественные, маломедные и содержащие лишнюю и особенно старую пергу, при необходимости подставляю в середину пустые соты для работы матки. Кроме того, сразу после отбора товарного меда закрываю верхний леток, который был открыт в течение всего медосбора.
На втором этапе, если необходимо, повторяю процедуры, но главным образом смотрю, достаточно ли меда и как размещены рамки с кормом. В гнезде не должны по центру находиться рамки, полностью заполненные медом, а ближе к периферии и по бокам – частично. Это может расколоть клуб надвое уже в самом начале зимовки. Это происходит в связи со стремлением пчел занять более теплую зону на сотах, свободную от меда. Раздвоенный клуб, как правило, погибает.
Защита от вредителей. Нижний леток защищаю от мышей заградителем. Верхний раньше закрывал нержавеющей сеткой, считая это дополнительной защитой от синиц. Однако в 2009/10 г. у пчел возникла необходимость облета зимой, когда рано появился расплод. Они забили верхний леток своими телами настолько плотно, что нарушился и без того недостаточный в сложившейся ситуации воздухообмен. Клуб при этом распался на множество комочков, температура и влажность в улье поднялись. В такой ситуации семья неизбежно гибнет, особенно если улей не имеет подрамочного пространства: нижний леток забивает подмор, вентиляция гнезда практически прекращается, пчелы не могут вылететь из улья.
В зиму 2009/10 г., о тяжелых особенностях которой подробно рассказано в предыдущей статье (ж-л «Пчеловодство» №3, 2011), все семьи в ульях с подрамочным пространством 100–150 мм, облетевшись через свободные от подмора нижние летки, выжили.
Много хлопот в нашей местности доставляют синицы. Когда птицы начинают серьезно интересоваться пчелами, развешиваю на яблонях пару кусков сала (несоленого), и они перестают приставать к труженицам ульев.
В.Ю.ПОНОМАРЕВ
Москва
Адрес редакции журнала "Пчеловодство":
